自从 30 年前中国大张旗鼓地挺进野蛮发展阶段以来，国人的饮食也日趋 “ 野蛮化 ” 。吃陈粮、喝毒奶之外，大小城市遍布烧烤，街头巷尾，烟熏火燎，就是其标志之一。由陈佩斯那厮公然在春晚上大烤羊肉串开始，发展到陆海空、麻辣烫无所不烤，连大蒜香蕉萝卜皮也能烤着吃。套用老舍先生的一篇文章，真可谓 “ 烤而不死是为神 ” 了。 韩日两国也流行烧烤，只是规模比较小，尚不及中国的十分之一耳。中国现在到处是韩国烧烤城，什么权金城啊，汉拿山啊，导致国人误以为高丽朋友天天吃烧烤。这正如刚学汉语的纯朴老外，以为中国人天天吃北京烤鸭。日韩两国的饮食都较贵，老百姓不比中国市民可以天天下馆子。像中国人这种吃法，每年扔掉的剩饭就可养活两个非洲的，无论那个外国都承受不起，用不了 3 年就把经济吃崩溃了。中国人太能吃也太会吃，几十年前，本来人民公社办得好好的，忽然刮起了一股 “ 大食堂 ” 的妖风，集体开伙，白吃白喝。结果愣把好些地方的集体经济给吃垮了，狂吃一年的代价是挨饿三载。人家外国就从来没这么吃过。例如韩国，平时以泡菜和酱汤为主，又节约又健康，隔三差五出去打打牙祭就算改善生活了，韩国话叫做 “ 肉补 ” ，就是补补肉，解解馋的意思。 韩国朋友对于他们的烧烤文化很自豪，多次问我：你们中国人不会吃烧烤吧？这还是比较了解中国的朋友，他们的知识里，中国人都是吃炒菜的。倘若不了解中国的韩国人，从小受美国式教育长大的，那就以为中国人什么也吃不上，每年饿死几千万，饥寒交迫，跟他们 60 年代一样，每天在美国大兵的垃圾堆里拣罐头盒子舔呢。 后来发现日本人也有同样的想法，只不过日本人腼腆含蓄，一般不直接问，害怕伤了中国穷朋友的自尊。俺于是决定找个机会给他们上一堂烧烤课，促进一下大东亚之共荣。一天，十来位学中文的大学生请俺去吃烧烤，里边有日本人韩国人和泰国人马来人，都是亚洲兄弟。十盘绚丽多彩的大和黑牛端上来，俺开口赞道： “ 好棒的牛肉，你看这花纹，大理石一般，真舍不得吃啊。 ” 结果刚一开吃，便涉及到了中国人是否吃烧烤的问题。洒家已然备了课，而且书包里带了读书卡片，便缓缓言道： “ 中国不但吃烧烤，而且遍地开花，无所不烤。你们学过的北京烤鸭，不就是烤吗？北京有两个烤肉老字号，一个叫烤肉宛，一个叫烤肉季。更不用说其他地方的烤乳猪、烤全羊了。在中国，从鸡鸭鱼肉到蔬菜水果，除了人肉，都可以烤。 ” 学生们不禁大乐。初学汉语的朴仁铉，是一位坚决反美的左翼朋友，他瓮声瓮气地说： “ 那不比上我们韩国，我们的国里，人肉也烤可以，不过只烤白种人，把他们的外肉烤吃了，里的骨头做出来高级白汤。 ” 崔俊生的汉语比较自信，他卷着舌头，赶紧插了一句： “ 别听他瞎说儿，他做梦都想吃美国人儿，我们韩国儿，压根儿没有人肉饭馆儿。 ” 赵静淑的基础汉语，是去台湾学的，她慢悠悠地言道： “ 我有听说中国现在蛮喜欢吃烧烤的，是有受韩国的影响吧？你们过去是不吃的吧？ ” 我说： “ 中国人是吃烧烤的老祖宗，我们从周口店、河姆渡和三星堆时代，就开始吃烧烤了。 ” 韩国同学觉得似乎有道理，便又说： “ 那你们以前肯定不吃生鱼片的吧？吃生鱼片应该是受韩流影响吧？ ” 我说： “ 中国吃生鱼片的历史就更早了，在没有发明火以前，主要是吃生鱼生肉，后来燧人氏发明了钻木取火，我们就生的熟的一起吃了。 ” 风姿淑婉的村山秀美说： “ 原洗谢会的历洗，一般都系介样，但系中国用文字写的古代谢会里，有吃生的食的笔记吗？ ” 我说： “ 你们等我吃上两口，再为诸君道来。 ” 咱们先讲两个汉字吧。中国有个成语，叫做“脍炙人口”，表示人人赞美的好文章好行为。为什么叫脍炙人口呢？这个脍，就是切得很细的肉片鱼片。炙，就是烤肉，这是个会意字，下面是火，上面是肉。汉字中的这个“月”做偏旁的时候，表示肉。你们看，人人赞美的好东西，用生肉片生鱼片和烤肉来比喻，这不是说明中国古人非常喜欢吃它们吗？ 《论语》里有句孔子的名言： “ 食不厌精，脍不厌细 ” ，这表明周朝的时候，中国人已经可以把肉片切得非常细薄来显示生活的精致了。现在日本吃生鱼片，还用这个脍字，有的地方写成 “ 鲙 ” ，挂在饭馆的门口。你们韩国的生鱼片的发音，不也是 kuai 吗？其实就是脍。当然，鱼生的种类丰富了，又发展出一些别的词，不限于这个脍字。《礼记》上说： “ 肉腥，细者为脍，大者为轩。 ” 这一点，日本还继承着，日本的生鱼片切得比较厚者，叫做短册，在《礼记》里，叫做札。日本是比较完整地保留着中国的古风的。鲁迅曾经调侃说孔夫子有胃病，其实孔子的意思是吃饭不要太精细了，但要讲究礼仪和卫生。《礼记》中云： “ 凡进食之礼，脍炙处外，醯酱处内。 ” 意思是饭菜上桌时，要把油盐酱醋等佐料放在靠近人的内侧，生鱼片和烤肉片放在外侧。现在我们中日韩三国不都是这样的吗？日本的女大学生所学习的家政课，一项主要的内容就是如何 “ 摆盘子 ” 。而欧美人吃饭不是这样，每人面前一盘子牛排啊匹萨啊，或者煮熟的土豆蛋子啊，盐面胡椒面等装在小瓶里，放在旁边或者桌子中间，感觉口味儿不合适，就抓起小瓶胡洒一气，基本还停留在原始社会阶段。 戴着厚厚眼镜的原田大庄说： “ 嗯，介说明中国古代也系七烧烤的，可系怎么能够证明中国古代的人非常喜欢七烧烤，超过喜欢七别的东西呢？ ” 我拿过一张纸，边写边说，等于上课了。《诗经》里有一篇《六月》，结尾有一句： “ 饮御诸友，炰鳖脍鲤。 ” 出征凯旋，大家一起吃喝玩乐，烤大王八吃，还有鲤鱼的刺身。这个 “ 炰 ” 字，现在写做大炮的 “ 炮 ” ，本来的意思就是烧烤，而且是 “ 整个浪 ” 地烤，类似于 “ 叫花鸡 ” 的烤法，属于最野蛮的烧烤。现在我们管 “ 粗制滥造 ” 叫做 “ 炮制 ” 。这个炮制，本来是做中药的一种方法，就是把草药放在火上烘烤。你们韩国人说的 “ 韩药 ” 里，也使用这个术语。北宋大诗人苏东坡，有一首《和桃花源》诗，里面说： “ 耘樵得甘芳，龁齿谢炮制。 ” 南宋的大诗人陆游，有一首《离家示妻子》写道： “ 儿为检药笼，桂姜手炮煎。 ” 明白吗，中国人吃药都是要烧烤的。 商朝有个暴君叫纣王，发明一种酷刑，叫 “ 炮烙 ” ，就是把人当动物来烤。不过，他只是折磨人，并不是要吃人肉。而中非曾经有个暴君，叫博萨卡，他却喜欢吃烤人肉。他的皇宫里有个专用大厨房，挂着很多刚刚杀害的儿童和美女的尸体，天天给他烤着吃。他把示威游行的学生抓来烤着吃了，还强迫学生家长一块吃，简直令人发指。他把国家财产都变成个人财富，存到西方的银行里，所以帝国主义支持他。但他太残暴了，后来还是被推翻了。 再说这个炮字，后来因为多用于 “ 枪炮 ” 的意思了，所以不再用来表示烧烤。《诗经 · 瓠叶》里说： “ 有兔斯首，炮之燔之 …… 有兔斯首，燔之炙之。 ” 这里的炮和燔，都是烧烤的意思。老百姓招待客人，拿不出羊肉猪肉，烤个兔子吃，也算够意思了。现在的北京市民，还喜欢吃兔头。汪曾祺有篇小说《安乐居》，专门描绘过吃兔头： 最受欢迎的是兔头。一个酱兔头，三四毛钱，至大也就是五毛多钱， 喝二两酒，够了。 —— 这还是一年多以前的事，现在如果还有兔头也该涨 价了。这些酒客们吃兔头是有一定章法的，先掰哪儿，后掰哪儿，最后磕 开脑绷骨，把兔脑掏出来吃掉。没有抓起来乱啃的，吃得非常干净，连一 丝肉都不剩。安乐居每年卖出的兔头真不老少。这个小饭馆大可另挂一块 招牌： “ 兔头酒家 ” 。 不过汪曾祺写的是酱兔头，不是烧兔头。古代有个形容最高级珍馐佳肴的成语，叫 “ 烹龙炮凤 ” 或者 “ 炮凤烹龙 ” ，其实凤是用野鸡代替的，龙是用白马代替的。这个 “ 炮 ” ，今天读 “ 包 ” 。现在中国有一个菜，叫 “ 锅包肉 ”—— 注意，不是韩国的菜叶包烤肉。其烹饪步骤里，也是先要 “ 烧一下 ” 的。北方口味儿重，容易把这个菜烧得太焦熟了，有的地方也叫 “ 锅爆肉 ” 。 要说中国古人是否超级喜欢脍炙，除了孔子那么讲究之外，孟子也是一个例子。公孙丑曾经问孟子： “ 脍炙与羊枣孰美？ ” 孟子大吼一声： “ 脍炙哉！ ” 看，凡是革命英雄，都毫不掩饰自己对美食的欲望也。羊枣的味道也不错，但跟脍炙比起来，就显得又黑又瘦、味同嚼蜡了。 我再举几篇 “ 七 ” 字体的古文。汉魏时期，流行一种炫耀辞藻的骈文，题目都叫 “ 七 ” 什么。曹操的儿子曹植，写过一篇《七启》，里边要 “ 脍西海之飞鳞。 ” 孙毓的《七诱》则要 “ 脍天流之潜鲂。 ” 说的都是名贵的鱼生。枚乘的《七发》里客人向太子推荐的美味是 “ 熊蹯之臑，芍药之酱。薄耆之炙，鲜鲤之鲙。 ” 连烧烤带刺身，包括佐料都全了。桓鳞的《七说》中 “ 鲤之脍，叠似蚋羽。 ” 形容鲤鱼片被切得宛如蚊子的翅膀那么薄。傅毅的《七激》则写道： “ 涔养之鱼，脍其鲤鲂。分毫之割，纤如发芒。 ” 已经超过孔子说的 “ 脍不厌细 ” 了。傅玄的《七谟》就描绘得更玄了： ‘ 脍锦肤，脔斑胎，飞刀浮切，毫分缕解。动从风散，聚似霞委。流采成文，灿若红绮。 ” 简直如梦如幻，写得让人又想大吃，又舍不得吃，把生鱼片写到了仙境。还有刘邵的《七华》，张衡的《七辨》，张协的《七命》，里面的烧烤和鱼生，都写得相当诱人。 吃生鱼片最有名的，要数西晋的张翰。这位张大哥字季鹰，是苏州人，在洛阳做官，总觉得河南菜不如苏州菜好吃。《晋书 · 张翰传》里写他 “ 因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，曰： ‘ 人生贵得适志，何能羁宦数千里以要名爵乎！ ’ 遂命驾而归。 ” 他说人活在世上，舒服快乐是第一位的，跑这么老远当个破官儿，为了虚名而丢弃了莼菜羹和鲈鱼脍，那简直是大傻帽！于是他老兄就毅然辞官，回家享清福去了。这应该是世界上价钱最贵的刺身吧。他为美食而抛弃名利，却恰恰留下了千古美名，这不值得那些为了名利而时常泯灭人性之辈深思吗？他说的莼羹，让我想起现代苏州籍作家叶圣陶写过一篇《藕与莼菜》，是语文教材里的名篇。而鲈鱼脍，更是名肴。唐朝元稹《酬友封话旧叙怀十二韵》里说： “ 莼菜银丝嫩，鲈鱼雪片肥。 ” 看了就让人流口水。南宋大词人辛弃疾更有一首脍炙人口的《水龙吟 · 登建康赏心亭》，里面写道： “ 休说鲈鱼堪脍，尽西风、季鹰归未？ ” 用的就是张翰的典故。据江浙的美食家说，鲈鱼脍最好搭配着莼菜羹一起吃，那样就相得益彰，相映生辉了。 刺身中本来鲤鱼最著名。《诗经 · 衡门》曰： “ 岂其食鱼，必河之鲤？岂其取妻，必宋之子？ ” 东汉蔡邕诗曰： “ 客从远方来，遗我双鲤鱼，呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。 ” 南北朝的神医陶弘景称赞鲤鱼是 “ 诸鱼之长，食品上味 ” 。至今黄河鲤鱼仍然是山东河南的名菜。可是从张翰开始，鲈鱼渐渐名满天下， “ 莼鲈之思 ” 成了怀念故乡的一个成语。李白写过： “ 此行不为鲈鱼脍，自爱名山入剡中 ” 。白居易《偶吟》中说： “ 犹有鲈鱼莼菜兴 , 来春或拟往江东。 ” 苏东坡写过： “ 季鹰真得水中仙，直为鲈鱼也自贤 ” 。北宋的范仲淹有一首《江上渔者》： “ 江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出入风波里。 ” 这首诗，中国的小学生都会背，所以现在中国饭店里的鲈鱼很贵。而鲤鱼在唐朝以前名气很大，到唐朝的时候因为跟皇帝同姓，倒霉了，很长时间严禁捕吃，所以在大诗人笔下出现得少了，而且都不是当做美食来写。李白写过： “ 黄河三尺鲤，本在孟津居，点额未成龙，归来伴凡鱼。 ” 岑参《热海行送崔侍御还京》开篇是： “ 侧闻阴山胡儿语，西头热海水如煮。海上众鸟不敢飞，中有鲤鱼长且肥。 ” 都不算特著名。最好的要数李商隐的《板桥晓别》： “ 回望高城落晓河，长亭窗户压微波。水仙欲上鲤鱼去，一夜芙蓉红泪多。 ” 但又比较晦涩。缺乏脍炙人口的名篇，鲤鱼渐渐就世俗化了，价格不但赶不上鲈鱼，连鳜鱼和武昌鱼都不如，因为唐朝张志和的《渔歌子》写过 “ 西塞山前白鹭飞 , 桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。 ” 而毛泽东的《水调歌头 · 游泳》写过 “ 才饮长沙水，又食武昌鱼 ” 。中国是文化大国，商品的价格往往要由文化含量来决定啊。有趣的是，日本平安朝的嵯峨天皇，模拟张志和写了一首《渔歌子》： “ 寒江春晓片云晴，两岸花飞夜更明。鲈鱼脍，莼菜羹，餐罢酣歌带月行 ” 。可见，日本也喜欢鲈鱼胜过鲤鱼。日本河里到处都是肥硕的大鲤鱼，拥挤成一大片，跟北京街头堵车一样，竟然没人捕捞，真是太可惜啦。 原田问： “ 我机道我们日本七生鱼片是受唐朝的学习，唐朝以后，中国人还七刺身吗？ ” 我说：吃啊。比如元朝的大戏剧家关汉卿，写过一部《望江亭》，这个戏现在的京剧还在演。《望江亭》的全名叫《望江亭中秋切脍旦》，就是美女切生鱼片的故事。里面的女主人公谭记儿，为了救她的郎君，中秋时节，在望江亭上，用一条 “ 三尺锦鳞 ” ，骗走了杨衙内的金牌。观众一般都牵挂她的命运，或者欣赏她的唱腔 —— 京剧这个戏唱得最有名的是张君秋先生，而我还多了一份牵挂，她篮子里的那条金色鲤鱼，多么好吃啊。杂剧的第三折叫《献鲙》，原词唱道： “ 则这鱼鳞甲鲜滋味别，这鱼不宜那水煮油煎，则是那薄批细切。 ” 听着就馋人。杨衙内还想煎着吃，随从提醒他： “ 大人，不要他切就村了。 ” 可见那时候鲜鱼生切着吃，还是一种不俗的品位呢。 “ 那近代的狮吼，中国人好像七筷子的少了吧？ ” 小胖子麻尾忽然发问。 我先给他纠正发音： “ 时候，不是狮吼。脍炙，不是筷子。 ” 然后说：中国越到近代，就吃脍炙越少，你说的对。为什么呢？一是因为中国的烹饪科学越来越发达，形成了一个博大精深的中华饮食体系，做菜吃菜的方法成百上千，煎、炒、烹、炸、溜、煮、焖、汆、蒸、扒、炝、煸、煲、煨、熬、涮 …… 而烧烤和生吃，只是其中的一小部分，不是绝对没有人吃了，而是在整个系统中占的比例小了。二是中国人觉得，烧烤和生吃，没有多少技术含量，主要依靠 “ 手艺 ” ，而工具和配料的效能发挥不够，产品的文化综合性不强，显示不出文明的水平，谁都能学会。在中国当厨师，是技术和艺术兼备的一种工作，现在还要专门学习和考试的。当然，在日本，做刺身的厨师也是讲究技术水平的，但跟中国的厨师比起来，是远远不在一个层次上的。日本的刺身师傅技术再好，也达不到傅玄说的 “ 飞刀浮切，毫分缕解。动从风散，聚似霞委 ” 的境界吧。 唐朝段成式的《酉阳杂俎》里写一个善于切脍的高手南孝廉 “ 能作鲙，彀薄缕细，轻可吹起。操刀响捷，若合节奏。因会客炫伎，先起架以陈之，忽暴风雨。震一声，鲙悉化为胡蝶飞去。南惊惧，遂折刀，誓不复作。 ” 这种轻盈得能够吹起来的鱼片，叫做 “ 化蝶脍 ” 。杜甫写过： “ 豉化莼丝熟，刀鸣脍缕飞 ” 和 “ 饔子左右挥霜刀，脍飞金盘白雪高 ” 。杜甫成天哭穷，其实是个大美食家，他经常在河边等着刚打上来的鲜鱼，就地大吃一顿。宋朝的黄庭坚写过： “ 虀臼方看金作屑，脍盘已见雪成堆。 ” 这已经达到庄子讲的 “ 庖丁解牛 ” 的境地了。中国的高等宴席上，烧烤和刺身可以当做一道菜，但是宴席的档次和厨师的水平主要是通过其他主菜来显示的。即使是家常菜，例如普普通通的一道 “ 地三鲜 ” 或者 “ 宫保鸡丁 ” ，其技术含量也胜过烧烤和刺身的。 还有第三个原因，烧烤和生食，不能完全杀灭食物中的病菌和寄生虫，容易使人生病。这在人口密度不太大的古代还不重要，到了人口大幅度增长，都市人口密度激增的近古，就需要注意了。明朝的李时珍就告诫过，多吃生鱼片，对健康有害。他的《本草纲目》中写道： “ 鱼脍肉生，损人尤甚，为症瘕，为固疾，为奇瘤，不可不知。 ” 今天很多中国人看到生肉生鱼，还是不敢吃，这并非胆小，而是人类文明成果在潜意识中的积淀，生命的本能告诉他，这个东西有危险，不可随便吃。为什么我们说火的发明是人类文明的开始呢？掌握了火，就掌握了改造世界万物的利器，有火则 “ 明 ” 矣。 泰国的皮绍福同学说： “ 那现在中国人又开始吃烧烤和生鱼了，是不是不文明了？ ” 我说： “ 如果完全吃生的，不吃熟的，那是倒退，是不文明了。但中国人现在总体上还是吃熟的，而且是非常熟的。中国人一般不吃半生不熟的鱼肉，半生不熟在汉语里是个贬义词。连蔬菜，中国人也做熟了吃。西方人生吃蔬菜，嘎吱嘎吱嚼得满嘴淌绿水儿，中国人觉得他们跟兔子一样，很可怜。中国人最早懂得了温度与文明的关系，喝开水，吃熟食，这是文明高度发达的结果。当然，太文明了，就容易腐败，中国人把太多的智慧用在研究好吃好喝的问题上了。所以现在，中国人煎炒烹炸吃腻了之后，也时常吃点烧烤，假装豪爽随意，逃避一下繁忙紧张的都市工作压力。这是寻找一种返璞归真的感觉，并不是要回到古代去。中国人主要吃的还是八大菜系的菜。 ” 赵静淑问： “ 中国人经常有说八大菜系，我们的课文里也学了八大菜系。那么到底哪一个菜系最好吃呢？ ” 我说： “ 八大菜系各有特色和绝活，其中也有相互交融的共通之处。例如闽菜的细刀高汤、浙菜的南料北烹、徽菜的色油并重、湘菜的香酸软辣等。其中鲁菜川菜苏菜三大体系最重要，因为这三大区域文明最悠久，物产最丰富。鲁菜是英雄气概，川菜是名士风度，苏菜是美人清韵。粤菜也不错，好比浪荡公子，可以排第四位，但是广东人喜欢生食，而且什么东西都吃，所以广东地区跟食物相关的传染病全国最多。广东有道名菜 ‘ 龙虎斗 ’ ，用的是猫和蛇。但猫和蛇无论怎么做，体内的寄生虫都是杀不绝的。猫能够跟人类友好相处百十万年，古人也不吃猫，这都是非常有道理的。日本人喜欢吃生鱼片，但你们主要吃海鱼，而且是深海鱼类，又注意食品安全检测，所以得病比较少。现在深海鱼类也开始受到污染，美国专家告诫，每周吃鱼不可多于两次，总量不超过 340 克，孕妇不超过 60 克啊。 ” 村山秀美说： “ 看来中国人还系最懂得七啊。我看你们中国人七生鱼片的席候，用很多的醋和酱油七，喜番那样的味道么？ ” 我告诉他们，喜欢味道是一个原因，还有一个原因是为了克制里面的细菌。李时珍老师教导我们 :“ 凡诸鱼之鲜活者 , 薄切洗净血腥 , 沃以蒜、羹、姜、醋五味食之。 ” 中国人讲究五味，用阴阳五行的道理保持食物在体内的生态平衡，例如吃茄子一定放蒜，吃螃蟹一定配姜，就是这个道理。张衡的《七辩》中说： “ 审其齐和 , 适其辛酸。芳目姜椒 , 拂吕桂兰。 ” 调味的方法写得很详细。其实孔子两千多年前就指出了： “ 食饐而餲，鱼馁而肉败，不食。色恶不食，臭恶不食。失饪不食，不时不食。割不正不食，不得其酱不食。 ” 食物不新鲜，色味不正常，烹饪不到位，时间不合适，佐料不搭配，都不能吃。这并非是酸文假醋地穷摆谱，而是人类最早的 “ 食品卫生法 ” 也。 现在吃生鱼片，当以日本为正宗。张协的《七命》里形容鱼片是 “ 红肌绮散，素肤雪落 ” ，形容绝世美人也不过如此了。而日本的佐料是酱油和山葵，另配萝卜丝海苔之类。日本的生鱼片，历史上有过多种写法，例如指味、差身、差味、差酢、刺子、刺躬，现在统一写作 “ 刺身 ” ，用东京话发音是 “ 洒西米 ” 。熟稔日本文化的郭沫若，曾经于 1954 年 12 月 21 日在日本《朝日新闻》上发表一篇《刺身论》。他说 sashimi 本来是潮州人吃鱼生时所用的酱油，当地叫做 “ 三渗 ” ，大概是用酱油、醋和生姜汁三种佐料来食用生鱼片。而 samsham （三渗）的发音因日本人不能发鼻音而说成 sashimi 。郭沫若的推断有一定的道理。现在韩国的著名品牌 “ 三星 ” 的发音，就有点接近 samsham （三渗）。而潮州文化确实对日本文化有影响的，中国最爱吃鱼生的地方就是潮州。从潮州，厦门，经过台湾、冲绳、到日本本土，有一条很清晰的风俗文化变迁路线。 崔俊生道： “ 我们韩国和日本的文化儿，都是向中国学习的结果儿，我这么理解，没错儿吧？ ” 我说： “ 可不是那个意思。韩国和日本都有自己独特的文化传统，中日韩互相影响、彼此融合的地方很多，但也各有所长，不必事事要一争长短。就拿烧烤和刺身来说吧，虽然中国古已有之，而且丰富多彩，但韩国和日本都发展出了自己的特长。现在要说吃烤肉，我是很喜欢汉城和光州的烧烤的。要说吃刺身，那无论韩国还是日本，都比中国要高级多了。文化遗产的发明权归谁，并不那么重要，关键是谁能体会出其中的文化滋味，才算是真正的文化主人啊。刚才这几盘子上等精肉，用傅玄的话说，真是流采成文，灿若红绮，要是不懂得欣赏，那就好比暴殄天物，可惜一边说话，都吃完了。你们今天又听我上了这宝贵的一课，这就叫做亲炙纶音啊 —— 咱们再来 5 盘大和黑牛吧！这就叫炙不厌多，脍不厌嫩也。 ”
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